| Главная » Доска объявлений (15) |
| история,городов рф [15] |
|
Нижний новгород Ни́жний Но́вгород — город в России, административный центр Нижегородской области, центр и крупнейший город Приволжского федерального округа. Расположен в центре Восточно-Европейской равнины у слияния Оки с Волгой. Ока делит город на две части — верхнюю на Дятловых горах и нижнюю на её левом низинном берегу. В период с 1932 по 1990 год город носил название Го́рький (в честь писателя Максима Горького). Нижний Новгород — пятый по численности населения город России с населением 1 278 803 человек, важный экономический, транспортный и культурный центр страны. Нижегородская агломерация насчитывает 2,02 млн чел. и также является пятой по величине в стране и крупнейшей в Среднем Поволжье. Нижний Новгород расположен в 400 км к востоку от Москвы, а транспортный коридор между двумя городами выделяется как конурбация Москва — Нижний Новгород. Известен как крупный центр судо-, авиа-, автомобилестроения и информационных технологий. В черту города входит бальнеогрязевой курорт Зелёный Город. В период с 1959 по 1991 год город был закрыт для посещения иностранцами[7], но в настоящее время он является одним из центров речного круизного туризма[8].Содержание [показать] Начиная с IX века происходило постепенное мирное колонизаторское движение славян по течению верхней Волги на земли, заселённые финно-угорскими народами. К концу XI века Руси принадлежала вся верхняя Волга почти до устья Оки. Немного ниже начинались пределы Волжской Булгарии, а правый берег Волги вплоть до устья Суры был заселён эрзянами. При этом «последним» славянским городом на Волге до 1221 был Городец[9]. В 1221 году князем Георгием Всеволодовичем у места слияния двух великих рек Волга и Ока был основан опорный пункт обороны границ Владимирского княжества от мордвы, марийцев и волжских булгар под названием Новгород Низо́вской земли (Низовской землёй Владимирское княжество называли новгородцы) — позже это название трансформировалось в Нижний Новгород, а в императорском титуле сохранялось до 1917. В период феодальной раздробленности Нижний Новгород был попеременно уделом Суздальского и Владимирского княжеств. В 1341 году город стал столицей самостоятельного Нижегородско-Суздальского княжества, которое занимало обширную территорию. Впоследствии оно стало великим княжеством и соперничало с Москвой. В этот период нижегородские земли стали активно заселяться. В середине XV века в ходе консолидации Московского государства Суздальско-Нижегородское княжество было присоединено к владениям Москвы. При Иване III и Василии III город играл роль сторожевого поста, имел постоянное войско и являлся местом сбора при походах на Казанское ханство. В это же время строился каменный кремль взамен существующего деревянного. После похода Василия III на Казань в 1523 году был основан город Василь на реке Суре (ныне Васильсурск), к которому перешли пограничные обязанности, а с покорением Казани Иваном IV сторожевая роль Нижнего Новгорода стала незначительной. В Смутное время Нижний Новгород наряду с Троице Сергиевой Лаврой продолжал оказывать поддержку Москве. Решающую роль в освобождении от польских интервентов сыграло Нижегородское ополчение под предводительством нижегородцев Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. В XVII веке церковный раскол, произошедший в православной церкви при патриархе Никоне привёл к тому, что в окрестностях Нижнего Новгорода, а особенно на реке Керженце, образовались многочисленные поселения староверов. Для искоренения раскола в Нижнем в 1672 году была основана митрополия, просуществовавшая вплоть до 1719 года. В результате административно-территориальных реформ Петра Нижний Новгород с 1719 года стал губернским городом. В XIX веке на левый берег Оки была перенесена из города Макарьева крупнейшая в России ярмарка, благодаря которой началось быстрое экономическое развитие города и прилегавших к нему сёл. Появились крупные промышленные предприятия в близлежащих сёлах Сормово и Канавино. Появилась железная дорога. В 1896 году в районе Канавино прошла самая большая в дореволюционной России Всероссийская промышленно-художественная выставка. 2 марта 1917 года революционно настроенные солдаты и рабочие сбросили с фасада губернаторского дворца императорскую корону, арестовали губернатора А.Ф.Гирса, вице-губернатора и других чиновников. В городе и губернии начали стихийно появляться советы рабочих и солдатских депутатов, которые в начале апреля объединились в общий Совет рабочих и солдатских депутатов. Также в середине марта был сформирован губернский Совет крестьянских депутатов. В течение двух последующих месяцев по всем уездам губернии, где имелись уездные и городские земские управы, были созданы советы крестьянских депутатов. Осенью 1917 года в городе установлена Советская власть. В 1929 году Сормово и Канавино были упразднены, их территория вместе с другими поселениями (сёлами Гордеевка, Карповка, Высоково, деревнями Высоково, Копосово, Починки, Бурнаковка, Княжиха, Ратманиха, Костариха, Молитовка, Борзовка, Монастырка и др.) была включена в состав Большого Нижнего Новгорода, который с тех пор стал делиться на районы. В том же году было отменено старое административное деление страны на губернии. Нижегородская губерния была упразднена. Нижний Новгород стал центром Нижегородского края (с 1932 года и до упразднения — Горьковского края). В 1932 году город был переименован в Горький. Тридцатые годы XX века — время бурного роста промышленности в Нижнем Новгороде — Горьком. В 1932 году начало работать крупнейшее промышленное предприятие — Горьковский автомобильный завод, который являлся важным объектом оборонной промышленности в годы Великой Отечественной войны. В советское время промышленность активно развивается, а границы города расширяются вдоль рек. В Великую отечественную войну звание гвардейской получает 137-я дивизия Горьковского формирования, а промышленные предприятия становятся важными поставщиками для фронта: только на Нижегородском машиностроительном заводе выпущено столько же артиллерийских орудий, сколько на всех предприятиях Германии[10]. В 1990 году городу было возвращено наименование Нижний Новгород.[4] С 2000 года с образованием Приволжского федерального округа город стал его административным центром. В начале 2008 года городским правительством был одобрен новый генеральный план развития. Проект планировки центра Нижнего был разработан НИПИ Генплана Москвы. Новая концепция застройки подразумевает перенос деловой активности из перегруженного исторического центра в заречную часть города |
|
Сама́ра — крупный город в России на левом возвышенном берегу реки Волга в излучине Самарской Луки, между устьями реки Самара и реки Сок, административный центр Самарской области. В советский период с 27 января 1935 по 25 января 1991 город носил имя Ку́йбышев, в честь советского государственного и партийного деятеля В. В. Куйбышева. Население — 1,135 млн человек (по состоянию на 1 января 2009 года)[1] в границах муниципального образования (6-е место в РФ — после Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода). Географическое положение Самара расположена на излучине Самарской Луки, на левом берегу реки Волги, между устьями рек Самара и Сок. Протяжённость в меридианном направлении — 50 км, в широтном — 20 км. Географические координаты 53°12' северной широты и 50°06' восточной долготы. Площадь территории города — около 465,97 км²[2]. Часовой пояс С 28 марта 2010 года в Самарской области действует Московское время (MSK). До этого Самара находилась в часовом поясе SAMT — Самарское время, в котором время отличалось на +4 часа от UTC ([UTC+4]) и на +1 час от Московского времени (MSK+1). Самарское летнее время (SAMST = UTC+5) также отличалось от московского на 1 час (MSD+1). Город расположен на новых образованиях, которые лежат на пермских породах. Со стороны Волги преобладают песчаные почвы, со стороны реки Самара — глинистые. На севере города расположены Сокольи горы. Максимальная вершина гора Тип-Тяв — 286 метров. Уровень минимальных высот составляет 28 метров над уровнем моря и совпадает с уровнем Волги. Климат умеренно-континентальный. От севера к югу городского округа более выраженно проявляются черты континентального засушливого климата, что обусловлено различным влиянием речного воздушного потока Волги. Разность среднемесячных летних и зимних температур достигает 34° С, а разность абсолютных экстремумов — 83 °C. Максимумы выпадения осадков достигаются в июне, июле и сентябре. Летом преобладает западный ветер, зимой — восточный и северный, осенью и весной — юго-западный. Экологическое состояние Основными стационарными источниками загрязнения атмосферы являются предприятия строительной, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, электротехнической, металлургической, авиаприборостроительной, энергетической отраслей промышленности, расположенные на всей территории города, однако наибольшая их часть сосредоточена в районе так называемой Безымянской промзоны[4]. На территории городского округа отсутствуют участки с превышением регламентируемой величины потенциальной радоноопасности. За весь период проведения наблюдений уровень радиационного фона не превышал 15 мкР/час (среднегодовой 10-11мкР/час), что ниже установленного критического значения для данной местности (20-21 мкР/час)[4]. Площадь зелёных насаждений общего пользования составляет составляет в целом по городу 13,5 м² на человека, что соответствует нормативной[6]. |
|
Флора и фауна В центре города, напротив магазина «Тысяча мелочей», растёт самое старое дерево Омска — белая ива. Обхватить его могут 4 человека, в диаметре ствол — 5,5 метров, высота — больше 10 метров. Посажено оно было в 1884 году, является памятником природы; тем не менее, в коре дерева было проделано дупло[11]. Возле Историко-краеведческого музея растёт яблоня, возраст которой — 120 лет. Высота ствола до ветвей — 2,3 метра, ширина кроны — 6 метров. Ежегодно плодоносит. Эта яблоня — единственная оставшаяся от яблоневого сада, который начали разбивать ещё при Гасфорде. В 1889 году член Географического общества Павел Яшеров привёз из Забайкалья новый сорт — сибирскую яблоню, высадил семена и следил за их акклиматизацией. Но в 70-х годах из-за строительства Дома Союзов сад был практически уничтожен, за исключением этой яблони. В честь сада был назван широко известный омичам магазин «Яблонька», а впоследствии и остановка общественного транспорта[11]. Первая Омская крепость была основана в 1716 году казачьим отрядом под командованием И. Д. Бухгольца, отправившимся расширять и укреплять рубежи Российской империи по именному указу Петра I. Омск служил пограничной крепостью для защиты от набегов кочевников, до 1797 года был острогом. В XIX веке Омск стал центром сначала Западно-Сибирского, а затем Степного генерал-губернаторства (Степного края), охватывавшего существенную часть Западной Сибири и север современного Казахстана. С 1850 по 1854 годы в Омском остроге сидел писатель Фёдор Михайлович Достоевский. Свои впечатления от заключения литератор описал в книге «Записки из мёртвого дома». В связи с тем, что, таким образом, Омск стал иметь отношение к Достоевскому, в начале XXI века правительство Омской области решило присвоить его имя Омскому государственному университету В 1914 году началось строительство Управления железной дороги силами венгерских военнопленных[11]. В 1915 году был открыт омский водопровод[11]. В годы гражданской войны Омск был резиденцией сперва Временного Сибирского правительства (во главе с П. В. Вологодским), затем — Временного Всероссийского правительства (во главе с Н. Д. Авксентьевым), затем — Российского правительства Верховного Правителя адмирала А. В. Колчака. Таким образом во время гражданской войны Омск был столицей Белого движения России. В 1948 году началось массовое озеленение города[11]. В 1979 году в Омске было создано объединение «Омскагропромхимия», в Ленинском районе сдан в эксплуатацию плавательный бассейн «Авангард», был открыт гостиничный комплекс «Турист» и появилась газета «Вечерний Омск». В апреле 2008 года за создание условий для развития территориального общественного самоуправления город Омск впервые удостоен диплома международного форума «Мегаполис-XXI век» первого международного смотра-конкурса «Лучший город СНГ» Год Население (тыс. человек) За последние несколько лет в Омске отмечается устойчивое увеличение рождаемости, а в 2006—2007 годах наметилась тенденция к снижению смертности (количество умерших в 2005 году — 16 725 чел., в 2009 — 14 900 чел.). В 2009 году в Омске родилось 13100 малышей, что на 2193 больше по сравнению с 2005 годом. По числу родившихся детей на 1000 человек Омск находится на пятом месте среди десяти городов-миллионеров России после Челябинска, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска[9]. Омичи старше трудоспособного возраста составляют 20 % населения города. Средний возраст омичей — 38,5 лет[9], возраст женщин 41 год, возраст мужчин — 36 лет. Женщины в среднем живут 75,6 лет, мужчины — 63 года[14]. В Омске живёт 617 тысяч женщин (это 55 % населения). Портрет среднестатистической омички таков: 41-летняя женщина по имени Анастасия Иванова ростом 165—170 см и волосами цвета блонд или рыже-красного. Имеет средне профессиональное образование и трудится в сфере торговли и услуг. Жизненными приоритетами являются семья, материальное благополучие и воспитание детей. Замужем, имеет двоих детей (сын Саша или Дима, дочь Настя или Даша). Семейные проблемы предпочитает не афишировать. Досуг занимает просмотром телепередач, кулинарией или походами в гости, выездом на природу и на дачу. Любимыми видами спорта являются лыжи и катание на коньках. Любит смотреть ток-шоу, комедийные и мелодраматические сериалы и детективы[14]. В 2009 году органами ЗАГС зарегистрировано 11196 браков (9,9 брака на 1000 омичей; в среднем по России этот показатель — 8,3) и 6384 развода (5,7 развода на 1000 омичей; по России — 5,0). Количество браков в 1,75 раза превышает количество разводов[14]. Смертность мужчин в трудоспособном возрасте составляет 80 %, почти в четыре раза больше смертности женщин этого возраста. Показатели младенческой смертности в Омске одни из самых низких в России (4,7 на тысячу населения при 8,5 в целом по стране) и продолжают уменьшаться[14]. В Омске проживают представители 102 национальностей[9]. Национальный состав населения: 86,0 % — русские, 2,8 % — украинцы, 2,8 % — казахи, 1,9 % — татары, 1,8 % — немцы. Другие национальности составляют в совокупности чуть более 3 % от всего населения города[15]. Зарегистрировано 58 национально-культурных организаций. Ряд их имеет собственные печатные издания (газета «Татарский мир», газета «Ахдут»), используемые в целях популяризации деятельности организаций по возрождению и сохранению национальных традиций[15]. В Омске более тысячи домов первых массовых серий, в том числе 170 домов серии 1-335 ПК — их доля в объёме жилого фонда Омска — самая высокая в России. Часть из них ремонтируется с усилением несущих конструкций. Омск выделяется на фоне других городов по накопленному опыту и методам капитального ремонта «хрущёвок»[9]. Износ жилого фонда превышает 50 %[16]. Почти половину территории города занимает частный сектор (Старый Кировск, Порт-Артур, Московка, улицы Северные, Линии)[17]. По программе регенерации кварталов часть из них (преимущественно в центре города) сносится и застраивается современным жильём или бизнес-центрами[9]. Общая протяжённость дорог в Омске - более 1,5 тыс км[18]. С 2005 года идёт масштабное развитие дорожно-транспортной сети. В настоящее время в целях обеспечения безопасности дорожного движения проводятся работы по внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). В 2010 году планируется подключить к системе АСУДД 10 светофорных объектов[9]. К 2005 году состояние сетей наружного освещения было плохим: износ превышал 50 %, большой урон нанесли массовые хищения цветного металла. Поэтому за 2005—2009 годы построено и восстановлено около 300 км сетей наружного освещения на 247 улицах, проспектах, площадях. Параллельно ведётся модернизация систем наружного освещения. Особое внимание уделяется световому оформлению омских улиц во время проведения городских праздников[9]. В городе действует десять фонтанов, которые начинают работать в мае. Самый старший из них — около ОмГУПСа — фонтан «Изобилие», открытый ещё в 1956 году. С 2007 по 2009 годы было открыто шесть новых фонтанов: в 3-м (2 шт.), 5-м, 6-м микрорайонах на Левом берегу, в сквере у администрации Ленинского округа и на Московке-2, где была оформлена окружная выставка зелёного строительства, цветоводства и садоводства «Флора». Ф. М. Достоевский Омск — гадкий городишко. Деревьев почти нет. Летом зной и ветер с песком, зимой буран. Природы я не видал. Городишко грязный, военный и развратный в высшей степени… Если б не нашёл здесь людей, я бы погиб совершенно. |
|
Физико-географическая характеристика Город расположен в южной части Западно-Сибирской равнины, на месте впадения в Иртыш реки Омь, в центре южной части Омской области. Местность относительно плоская, с преобладающими абсолютными отметками 100—140 м. Однообразный рельеф на отдельных участках нарушается понижениями плоских западин, древних ложбин стока, озёрными котловинами, гривами и увалами. Средняя продолжительность дня в июне — 17,2 часа. Преобладающее направление ветра зимой — юго-западное, летом — северо-западное. Наибольшая скорость ветра отмечается зимой и весной, что является причиной частых метелей и пыльных бурь. Часовой пояс Омск находится в часовом поясе, обозначаемом по международному стандарту как Omsk Time Zone (OMST/OMSST). Смещение относительно UTC составляет +6:00 (OMST, зимнее время) / +7:00 (OMSST, летнее время), так как в этом часовом поясе действует переход на летнее время. Относительно Московского времени часовой пояс имеет постоянное смещение +3 часа и обозначается в России соответственно как MSK+3. Омское время отличается от поясного времени на один час, так как на территории России действует декретное время. Умеренный климатический пояс, континентальный климат, значительно суровее климата в других городах, соответствующих ему по широте (Петропавловск, Челябинск, Уфа, Рязань, Витебск, Каунас, Калининград, Копенгаген, Гамбург, Манчестер, Белфаст). Самый ветреный месяц — апрель, самый облачный — октябрь, самый ясный — март. Снежный покров наиболее высок (38 см в среднем) в феврале и марте, а в мае-июне наибольшая вероятность появления пыльных бурь[5]. В связи с тем, что в Омске сконцентрировано большое количество крупных производств, которые сильно загрязняют окружающую среду, в городе сложилась неблагоприятная экологическая обстановка. Недостаточно развит контроль над изменениями геохимического фона вследствие воздействия техногенных факторов[6]. По словам начальника Управления государственного контроля Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области Анатолия Погорелова, 58 % загрязнения атмосферного воздуха в городе приходится на автотранспорт. Из промышленных предприятий наиболее проблемное в плане экологии — Омская ТЭЦ-5, работающая на угле (в то же время и на ней была проведена установка двух фильтров очистки дыма)[7]. В воздухе города периодически обнаруживают диоксиды, формальдегиды и, чаще всего, бензапирен (вырабатываемый автотранспортом). На особом контроле в связи с охраной атмосферы деятельность таких омских предприятий, как «Омскшина», «Омскагрегат» и ПО Полет[8]. Однако с 2004 года уровень загрязнения атмосферного воздуха благодаря комплексу проводимых природоохранных мероприятий удалось снизить более чем на 30 %. И с 2005 года Омск исключён из списка городов России с наибольшим уровнем загрязнения воздуха. Значение индекса загрязнения атмосферы выше 14 говорит об экологическом неблагополучии населённого пункта. В 1998 году индекс был 17, в 2005 — 10, в 2009 — 8. Таким образом, Омск покинул «группу риска» по экологической безопасности, в которой находился в 70-90 годы XX века. Этому способствовало внедрение новых технологий очистки, усиление контроля со стороны государственных органов и остановка некоторых заводов[9]. Дважды в год проходит генеральная уборка города с участием горожан. В Ленинском, Кировском и Советском административных округах действуют полигоны по захоронению твёрдых бытовых отходов[9]. В 2010 году на полигоне начала работу линия по сортировке и переработке мусора. В дальнейшем это позволит отказаться от необходимости выделять дополнительную территорию для размещения свалок[7]. Общая площадь зелёных насаждений в Омске составляет 12945,43 га, из них объекты общего пользования занимают 1606,13 га, озеленение улично-дорожной сети — 603,4 га, городские леса — более 1800 га. Окружные управления благоустройства обслуживают 170 скверов, бульваров и парков площадью около 800 га. При этом на каждого омича сегодня приходится более 14,1 кв. м зелёных насаждений общего пользования[9]. Городские памятники природы «Зелёный клин» (ландшафтный комплекс ОмГАУ) и «Птичья гавань» уникальны уже потому, что смогли уцелеть в такой неблагоприятной экологической обстановке и просуществовать не одно десятилетие. |
|
Владимир — крупный промышленный центр Центральной России. Среди основных промышленных предприятий города: машиностроение: АО «Автоприбор» Завод «Точмаш» ВПО ГП «Точмаш», с 2008 года вошел в госкорпорацию «Росатом» ОАО «ВЭМЗ» и ОАО «НИПТИЭМ», входят в концерн «РУСЭЛПРОМ» ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод» Завод «Электроприбор» химическая промышленность: «Владимирский химический завод» энергетика: Владимирский филиал ОАО «ТГК-6» (Владимирская ТЭЦ-1, Владимирская ТЭЦ-2) Владимирская ПМЭС (750кВ 2500 МВА) пищевая: Группа компаний «ABI GROUP» (холдинг «ABI PRODUCT») Владимирский ликеро-водочный завод ОАО «Владалко» ОАО «Владимирское молоко» (принадлежит компании «Юнимилк») ЗАО «Холдинговая компания "Ополье"» — производитель натуральных молочных продуктов. Промышленными организациями за 2008 год отгружено товаров, выполнено работ и услуг по чистым видам экономической деятельности по полному кругу организаций на сумму 57 млрд руб., в том числе крупными и средними — 49 млрд руб. Объем отгруженных товаров Обрабатывающие производства(по крупным и средним организациям) 37,8 млрд руб. Среди обрабатывающих производств основными являются 6 подвидов (суммарный объем отгрузки 90 %): производство пищевых продуктов, включая напитки, занимает первое место по объёмам отгруженных товаров — 16,1 млрд руб., на втором месте — производство электрооборудования — 6,17 млрд руб., далее — производство машин и оборудования — 3,95 млрд руб., производство резиновых и пластмассовых изделий, химическое производство и производство транспортных средств и оборудования. Достаточно важную роль в экономике города занимает туризм (гостиницы «Владимир», «Золотое кольцо», «Заря», «Клязьма», «Орион», и др., многочисленные кафе, рестораны и т. п.). В городе развито троллейбусное и автобусное сообщение. Через станцию Владимир ежесуточно проходит не менее 20 пар поездов дальнего следования, прямым круглогодичным железнодорожным сообщением Владимир связан с Москвой, Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, городами Среднего и Северного Урала, Сибири и Дальнего Востока. Развито пригородное железнодорожное сообщение. Автобусным сообщением Владимир связан со всеми районными центрами Владимирской области, а также с Москвой, Иваново, Костромой, Нижним Новгородом, Рязанью, Ярославлем и другими городами. В 5 км западу от центра города расположен аэропорт «Семязино». Город известен памятниками зодчества владимиро-суздальской школы: Успенский и Дмитриевский соборы, наряду с белокаменными памятниками Суздаля и церковью Бориса и Глеба в Кидекше входят в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. С 1781 года Владимир застраивался по регулярному плану зданиями в стиле классицизма (Присутственные места, 1785; Торговые ряды, 1787—1790, и др.). К памятникам конца XIX века относится псевдоготический католический храм св. Розария, построенный в 1894 году. После 1917 года осуществлено большое строительство, по генеральным планам реконструкции (1947 и 1965) построены кварталы жилых домов, созданы новые улицы, площади и скверы, открыт памятник 850-летия Владимира (1960 год, скульптор Д. Б. Рябичев, архитектор А. Н. Душкин). Всего в городе 239 охраняемых государством зданий XVIII—XIX веков. Во Владимире функционирует несколько вузов. Крупнейшие из них: Кроме того, в городе есть филиалы и представительства вузов из других городов: Начальные профессиональные и средние специальные учебные заведения г. Владимира[5]: Также во Владимире действует Православная Духовная семинария, располагающаяся на территории Богородице-Рождественского мужского монастыря. В городе работает Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГУ «ВНИИЗЖ»). Работают Владимирский областной драматический театр им. А. В. Луначарского, театр кукол, филармония. Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник — комплексный музей, объединяющий экспозиции и интерьеры Успенского и Дмитриевского соборов, музей «Старый Владимир», военно-историческую экспозицию в Золотых воротах, дом-музей купцов Столетовых, экспозицию «Хрусталь, лаковая миниатюра, вышивка» в старообрядческой Троицкой церкви и др. |
|
Владимир (город) [править] Материал из Википедии — свободной энциклопедии (Перенаправлено с Город Владимир) У этого термина существуют и другие значения, см. Владимир.Город ВладимирФлаг Герб Страна Россия Субъект федерации Владимирская область Городской округ Владимир Координаты Координаты: 56°08′00″ с. ш. 40°25′00″ в. д. (G) (Я) 56°08′00″ с. ш. 40°25′00″ в. д. (G) (Я) Внутреннее деление 3 района: Ленинский, Октябрьский, Фрунзенский Глава Рыбаков Александр Петрович Первое упоминание 990 Площадь 308[1] км² Высота центра 150 м Население ▲ 339 779 человек (2009) Часовой пояс UTC+3, летом UTC+4 Телефонный код +7 4922 Почтовый индекс 600000 Автомобильный код 33 Код ОКАТО 17 401 000 Официальный сайт http://www.vladimir-city.ru/ Владимир на Викискладе Влади́мир — город в России, административный центр Владимирской области. Население — 339,8 тыс. человек (2009). Расположен на левом берегу реки Клязьмы в 180 км к северо-востоку от Москвы. Крупный транспортный узел на автомобильной (М-7 «Волга») и железнодорожной (Москва — Нижний Новгород) магистралях (станция Владимир). Площадь земель городской черты — 308 км²[1][2] (до 2006 года — 124,6 км²), площадь городской застройки 60 км². Город входит в Золотое кольцо России, является признанным туристическим центром. Владимир — единственный в России город, связанный пригородными электропоездами сразу с двумя российскими городами, имеющими метрополитен. Если ехать на электричке от Владимира, то ближайшая станция в Москве — «Новогиреево», Нижнем Новгороде — «Московская».Содержание [убрать] О названии города В древней форме названия города — Володимѣрь[3] — княжеское имя Володимѣръ[3] сочетается с притяжательным суффиксом -jь-, то есть «город Владимира». Топонимы на -jь- — это наиболее древние типы, характерные для названий славянских городов. Сам же формант -jь- был унаследован ещё от праиндоевропейской эпохи и проявляется в древнейших записях. С течением времени название города сначала по звучанию, а затем и по написанию совпало с личным именем Владимир. В прошлом употреблялись также варианты Владимир-на-Клязьме и Владимир-Залесский, что было связано с существованием ещё одного древнего Владимира в Юго-Западной Руси — на современной Украине, в Волынской области. Первое упоминание о нём в летописи относится к 988 году, Владимир-Волынский был основан при киевском князе Владимире Святославиче. В отличие от Владимира-на-Клязьме второй компонент названия Владимир-Волынский закрепился официально. Первые люди стали появляться на территории, которую занимает современный город, около 30—25 тысяч лет до н. э. — Сунгирская стоянка. В третьем тысячелетии до н. э. здесь появляются волго-финские племена. В VI—VII вв. н. э. эту территорию осваивает финно-угорское племя меря. В IX—X вв. сюда стали проникать славяне, сначала ильменьские словени, а затем другие племена. В VIII—X вв. на холме, где позже был построен Успенский собор, располагался мерянский поселок. В ряде поздних летописей (Супрасльской, Густынской, Ермолинской, Никоновской, Холмогорской летописях, в сокращенных летописных сводах 1493 и 1495 гг., в летописных сводах 1497 и 1518 гг., Степенной книге, Русском хронографе, в «Великих Четьях-Минеях», Тверской летописи) указывается, что Владимир Святославич основал Владимир на Клязьме в 990 году: В летописи Авраамки, содержащей более древний и краткий текст, указано, что Владимир основал город в «Словенской земле», но о Залесье/Ростово-Суздальской земле и реке Клязьме не упоминается. C 1108 года — укрепление города Владимиром Мономахом, как опорного пункта защиты Ростово-Суздальского княжества. Расцветом обязан князю Андрею Боголюбскому, который в 1157 году перенёс столицу Владимиро-Суздальского княжества. Во Владимире и соседнем Суздале сложилась владимиро-суздальская школа живописи; в городе велось летописание. Значительный урон как общерусскому центру северных княжеств был нанесён в 1238 году нашествием монголо-татар, которые впоследствии повторялись. В 1293 году город был полностью разорён во время нашествия Дюденевой рати. В 1299 году Владимир стал резиденцией русских митрополитов, что на некоторое время усилило его политическое значение среди русских земель и закрепило статус столицы Руси. Однако к середине XIV века с возвышением Москвы, некогда окраинного города Владимиро-Суздальского княжества, стал утрачивать свою роль. Символической вехой стал переезд в 1328 году (при Иване Калите) в Москву митрополита Петра (а в конце XIV века и главной святыни — Владимирской иконы Божией Матери). В 1408 году город разорён татарами и нижегородцами (штурм показан в фильме А. Тарковского «Андрей Рублёв»). В 1382 году Владимир и другие города Северо-Восточной Руси были разорены Тохтамышем. В 1441 году город подвергся нападению татарского царевича Талыча и нижегородского воеводы Карамышева. В 1609 году владимирцы восстали против ставленника Лжедмитрия II воеводы Вельяминова, закидав его камнями. В 1614 году окрестности города были разорены войсками польского авантюриста Лисовского. С 1719 года Владимир — центр провинции Московской губернии. В 1722 году здесь была открыта гражданская цифирная школа, в 1744 году восстановлена владимирская епархия, а через 6 лет учреждена духовная семинария. Некоторый экономический и культурный подъём Владимира наметился в конце XVIII века, когда он стал административным центром наместничества (1778 год), а с 1796 года — Владимирской губернии. По утверждённому в 1781 году регулярному плану застройки Владимира началось строительство крупных каменных общественных и жилых зданий. В 1783—1785 годах во Владимире строится здание Присутственных мест, в 1786 году в городе открыто первое дворянское учебное заведение, преобразованное в 1804 году в гимназию; в 1796 году учреждены главное и малое народные училища, в ноябре 1797 года открыта первая во Владимире типография, в январе 1834 года — первая губернская публичная библиотека, в 1847 году — драматический театр, в 1862 году — губернский краеведческий музей. 8 января 1838 года вышел в свет первый номер газеты «Владимирские губернские ведомости». В 1838—1840 годах во Владимире отбывал ссылку А. И. Герцен. Через город проходила печально известная «Владимирка». В 1861 году открыто движение по линии Москва—Владимир Московско-Нижегородской железной дороги. С декабря 1858 года в городе начал действовать телеграф, в 1866 году окончено строительство водопровода, с 1887 году появилась телефонная связь, 5 декабря 1908 года заработала первая электростанция. 29 ноября 1898 года создана Владимирская губернская учёная архивная комиссия. В октябре—ноябре 1917 года во Владимирской губернии устанавливается Советская власть. 25 июня 1927 года во Владимире состоялся вечер с участием В. В. Маяковского. В 1923 и 1927 гг. многие улицы Владимира были переименованы. 14 января 1929 года Владимир вошёл в состав новообразованной Ивановской Промышленной области. 5 марта 1932 года начал выдавать продукцию завод «Химпластмасс» (ныне Владимирский химический завод), в мае 1932 года в городе вступил в строй завод «Автоприбор», в 1943 году началось строительство тракторного завода. 14 августа 1944 года Владимир становится центром области. В декабре 1944 года основана Владимирская областная библиотека им А. М. Горького. В 1950 году на базе Владимирского учительского института создан педагогический институт им. П. И. Лебедева-Полянского, а в 1964 году был открыт политехнический институт. 5 ноября 1952 года открыта первая троллейбусная линия. Архитектура советского периода представлена такими сооружениями, как комплексы строительного и политехнического колледжей, стадион «Торпедо» (1952), арочный железобетонный мост через реку Клязьму (1960), здания гостиницы «Владимир» (1956), драматического театра (1971) и другими. |
|
Санкт-Петербург - крупнейший промышленный, транспортный центр, морская столица России. Петербургский порт - европейские ворота страны, важное транспортное звено между Востоком и Западом.
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»- крупнейшая группа стивидорных компаний, оказывающих стивидорные услуги, в порту Санкт-Петербурга и на северо-западе России. Созданное на базе Ленинградского морского торгового порта, Общество успешно развивается в условиях рыночной экономики.
Здесь трудится более трех с половиной тысяч человек, при этом каждое рабочее место в порту обеспечивает 7-8 в других отраслях промышленности региона.
Более 2000 предприятий из России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья выбирают компании группы «Морской порт Санкт-Петербург». Факторы успеха - профессионализм работников, современное техническое оснащение, высокий уровень обработки грузов, удобное местоположение и развитая инфраструктура территорий.
Продуманная политика модернизации производства, привлечение квалифицированных кадров, социальная и информационная открытость помогают «Морскому порту СПб» достойно решать проблемы транспортного рынка России.
http://www.seaport.spb.ru/ Са́нкт-Петербу́рг[4] — город федерального значения Российской Федерации, субъект Российской Федерации, административный центр Северо-Западного федерального округа, место нахождения высших органов власти[5] Ленинградской области. В XVIII—XX веках — столица Российской империи. Исторические названия: Разговорные названия: Питер, Петербург, СПб, Северная столица, Северная Венеция, город трёх революций, город на Неве, Северная Пальмира, город белых ночей. Население — 4 600 310 человек[2]. Самый северный в мире город с населением более одного миллиона человек. Среди городов, полностью расположенных в Европе, Санкт-Петербург является третьим по населению, а также первым по численности жителей городом, не являющимся столицей[6]. Центр Санкт-Петербургской городской агломерации. Расположен в Северной Европе, на северо-западе Российской Федерации, на берегу Финского залива Балтийского моря, в дельте впадающей в него реки Невы. Санкт-Петербург — важный экономический и научный центр России, крупный транспортный узел. Город-герой. Санкт-Петербург включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО[7], являясь важным центром туризма в России. С 2008 года в Санкт-Петербурге располагается Конституционный суд Российской Федерации, с 1992 года — Межпарламентская ассамблея СНГ. ИСТОРИЯ САНКТ - ПЕТЕРБУРГА Город основан 16 (27) мая 1703 первым российским императором Петром I. Этим днём датируется закладка царём-реформатором Петропавловской крепости — первого здания города — в устье реки Невы на Заячьем острове. Пётр I дал городу название, посвящённое его покровителю на небе — Святому апостолу Петру. Новая крепость своими орудиями должна была перекрывать фарватеры по двум наиболее крупным рукавам дельты реки — Неве и Большой Невке. В следующем, 1704 году для защиты морских рубежей России на острове Котлин была основана крепость Кронштадт. До закладки Петропавловской крепости на территории современного города располагались, например, такие поселения, как Автово, Купчино, Стрельна и город Ниен с крепостью Ниеншанц при впадении реки Охты в Неву. Новому городу Пётр I придавал важное стратегическое значение для обеспечения водного пути из России в Западную Европу. Здесь, на стрелке Васильевского острова, напротив Петропавловской крепости, был основан первый торговый порт Санкт-Петербурга. С 1712 года по 1918 год город являлся столицей Российской империи (за вычетом времени правления Петра II, когда статус столицы ненадолго вернулся к Москве) и резиденцией Российских императоров. В 1715 году в Санкт-Петербурге основана Морская академия. В 1719 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в России публичный музей — Кунсткамера. В 1724 году основана Петербургская Академия наук. В 1756 году в Санкт-Петербурге основан публичный театр, в 1757 году основана Императорская Академия художеств. Императорская Публичная библиотека была основана 16 (27) мая 1795 года высочайшим повелением императрицы Екатерины II. В 1819 году открыт Санкт-Петербургский университет, по другой версии, ныне принятой за официальную, уже в 1724 году. В Санкт-Петербурге произошло декабрьское восстание 1825 года. В 1837 году была открыта первая российская железная дорога Санкт-Петербург — Царское село (ныне город Пушкин). В 1851 году открыта железная дорога Санкт-Петербург — Москва. В начале XX века город пережил три революции: в 1905—1907 годах, Февральскую и Октябрьскую революции 1917 года. 1 августа 1927 года вошёл в состав и стал центром вновь образованной Ленинградской области. В декабре 1931 года был выведен из состава области и преобразован в город республиканского подчинения. В годы Великой Отечественной войны город выдержал 900-дневную блокаду немецкими и финскими войсками. В 1955 году был открыт Ленинградский метрополитен. В ходе проведённого 12 июня 1991 года референдума 54 % участвовавших в нём горожан высказались за возвращение городу его исторического названия. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 сентября 1991 года городу возвращено его первоначальное наименование — Санкт-Петербург.\ http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Санкт-Петербург,_1903.jpg Санкт-Петербург, карта 1903 года |
|
Трудно поверить, но этому маленькому городку в 2010 году исполняется 752 года! Первое упоминание о нем относится к 1258 году, строительство его было начато два года спустя после закладки Кенигсберга - крупной крепости, вокруг которой и возник впоследствии город Кенигсберг. В то время это была небольшая рыбацкая деревушка, которая называлась Раусе Деревушкой впервые заинтересовались "пришлые люди", в основном это были моряки и купцы, которые заинтересовались поверьем, что, где-то на Востоке, на берегу холодного моря есть места, где нет земли, а есть сплошной янтарь. Постепенно деревушка росла, благо расположена была в удобной для кораблей бухте рядом с пресноводным озером, и уже к 14-му веку стал он носить гордое имя Раушен (так по-прусски назывался Светлогорск). В Раушен был настоящий лесной рай он создавался руками тех, кто жил здесь и любил свой город. Каждый моряк обязан был из плавания привезти саженец и посадить его. Каждый приезжающий в гости или по делам в Раушен, в качестве пропуска, вез либо дерево, либо кустарник. Японская магнолия и вечнозеленый рододендрон, азалия и североамериканская гортензия, лиственница и сосна, семь видов клена, пять - черемухи, облепихи, и множество других растений нашли здесь себе место. Удачное расположение на берегу небольшой уютной бухты, прекрасные морские пляжи привлекли к нему внимание знати. А начиналось все в далеком XIX веке. Король Пруссии Фридрих-Вильгельм IV после своей коронации в 1840 году посетил город, и здешние места очаровали его своей романтичностью. По его приказу был посажен лес вокруг озера и по дюнам, вплоть до самого моря, начали сооружать удобные спуски к морю, укреплять набережную. 24 июля 1840 года Раушен был официально объявлен курортом. Иметь загородный особняк в Раушене стало модным среди знати Пруссии, и постепенно это место превращается в городок для богатых. В первые годы XX века в Раушене самыми состоятельными людьми Кенигсберга было развернуто строительство загородных домов, вилл, пансионатов. Здания имели архитектурные формы модного в те годы историзма и хорошо вписывались в ландшафт. Уже тогда, помимо водного лечения - морских, углекислых и других ванн, - санаториями города практиковалось лечение электричеством, светом и грязями. Но известность к нему приходит в начале XX века, когда в городке появляется военный санаторий очень популярный среди правящей верхушки третьего Рейха. Раушен входит в историю, как место отдыха ближайших соратников Гитлера. Стоимость земли в городке моментально возрастает, иметь дом в Раушен является доказательством благосостояния. Но благополучию приходит конец с началом войны, когда Германия нападает на Советский Союз. За время войны город-крепость Кенигсберг был превращен в развалины, многие города были буквально снесены советской авиацией и артиллерией, но Раушен уцелел - в какой-то степени благодаря тому, что не имел собственного производства и не расценивался как стратегически важный объект. Но при вступлении в Раушен победоносная советская армия встретила яростнейшее сопротивление - позиционные бои за каждый дом кипели на улицах, особенно страшными они были в нижней части города, около озера Тихое. Благодаря особому распоряжению командования тяжелая артиллерия не обстреливала город и практически неповрежденный город, перешел под контроль советской армии в апреле 1945 года. С 1946 года Раушен был переименован в Светлогорск, он так и остался курортным городом, но известность к нему пришла позже, с получением статуса общесоюзной здравницы. |
|
История Геленджика
Черноморское побережье в районе современного Геленджика было заселено с
древнейших времен. В 6 км. от города расположено нижнепалеотическое
поселение и дольмены - заросшие мхом сооружения из каменных плит эпохи
бронзы, с возрастом около 200 тыс. лет. Они всречаются на вершинах гор,
в долинах рек и напоминают собой хаты, сложенные из плит песчанника
весом от 300 до 800 пудов каждая. Дольмен - древнейшее погребальное
сооружение. В 1956 г. археологическая экспедиция под руководством И.Б. Брашинского на территории лесопитомника Геленджикского лесничества открыла местонахождение палеолитических предметов из песчаника: рубило. нуклеус, отщепы и скребло. Все предметы были изготовлены по технике, близкой к поздне-ашельским-раннемустьерским образцам, найденным в Абхазии и в бассейне реки Кубань.   У людей, оставивших эти памятники было развито животноводство, земледелие, ремесла. С ними вели торговлю древние греки. На своих галерах они заходили в бухту, доставляя сюда глиняную посуду, ткани, вина. В VI в. до н.э. греки основали небольшую торговую колонию на берегу Геленджикской бухты и назвали это поселение - Торик. Около 370 года гунны опустошили и разрушили города Причерноморья. В средневековье здесь жили племена зихов, в последствии - их потомки, адыгейские племена натухайцев и шапсугов. С конца XV века на Черноморском побережье Кавказа устанавливается турецкое владычество. Торговое село на берегу Геленджикской бухты становится местом вывоза турками невольниц - молодых красивых девушек горянок. Это были самые мрачные времена в истории местных городских племен. По одной из версий своим названием город обязан именно этому периоду в истории. В переводе с тюркского Геленджик - "белая невеста". Турецкое иго продлилось триста лет. В 1829 году, после длительных войн России с Турцией за Черноморское побережье Кавказа, по Андрианопольскому договору восточное побережье Черного моря отошло к России.   Русская крепость Геленджик была основана в 1831 г. в период военной колонизации черноморского побережья и служила важным опорным пунктом русских войск и базой кораблей Черноморского флота. В период Крымской войны в марте 1854 года крепость Геленджик была оставлена и взорвана, а в 1857 году в разрушенную крепость вновь вступили русские войска. В 1864 году была основана станица Геленджикская преобразованная в дальнейшем в селение. Заселяли новое селение в основном крестьяне из средней полосы России, а также греки и армяне. В устье реки Вулан на месте бывшего Михайловского укрепления, расположен поселок Архипо-Осиповка. В центре его на возвышении стоит шестиметровый ажурный чугунный крест. Надпись на памятнике напоминает об одной из героических страниц нашей истории. Далекой весной 1840 года на Михайловское укрепление, в котором нес службу гарнизон в 500 человек, напал отряд горцев, превосходивший по численности защитников крепости. Рядовой Тенгинского полка Архип Осипов вызвался при необходимости взорвать пороховой погреб. Гарнизон сражался стойко, но силы были неравные. В последний момент, когда стало ясно, что врага не одолеть, последовал сильный взрыв - это рядовой Осипов выполнил свой воинский долг и погиб сам. В начале XX века население Геленджика состояло в основном из потомков крестьян-переселенцев из внутренних губерний России, Украины, греков и армян, прибывших из Турции, а также чехов и поляков. Постепенно Геленджик благоустраивался на частные средства дачников и местного населения: открылось почтово-телеграфное отделение, была завершена постройка пароходной пристани, появилась библиотека, разбиты скверы, улучшались дороги. В 1905 году был построен прекрасный храм Вознесения пресвятой богородицы, а в 1913 году, в честь 300-летия рода Романовых жители Геленджика торжественно открыли Свято-Преображенскую церковь. Как лечебная местность и курорт, Геленджик стал привлекать внимание в конце XIX века. Чудесный климат этого уголка, удобная бухта привлекали внимание интеллигенции и средней буржуазии как место летнего отдыха, и на рубеже веков район Геленджика стал интенсивно застраиваться частными дачами. В 1915 году вышел правительственный указ, согласно которому селение Геленджик было преобразовано в городское поселение. В 1900 году на берегу бухты открывается первый частный санаторий. А в 1907 году побережье Геленджикской бухты официально стало курортным местом. В 1913 году открыт санаторий для детей, больных костным туберкулезом. Осенью 1942 г. немецко-фашистские войска заняли г. Новороссийск. Геленджик стал прифронтовым городом. В нем дислоцировались 18-я армия, Новороссийская военная база, дивизионы торпедных катеров Черноморского флота, авиационные части. Здравницы, клубы, школы, дошкольные учреждения были переоборудованы под госпитали. Гитлеровцы ожесточенно бомбили город, обстреливали его из дальнобойных орудий. Многие здания были превращены в руины. Отсюда в феврале 1943 г. отправился на "Малую землю" десант майора Куникова. Осенью 1943 г. Новороссийск был освобожден. В Геленджикской бухте базировались легкие силы Черноморского флота. От пирсов ежедневно уходили на боевые задания легкие катера. С осени 1942 года линия фронта установилась в 20 километрах от Геленджика, ставшего ближайшим тылом наших войск на этом участке боевых действий. Непрерывные бомбежки немецких самолетов превратили город-курорт почти в руины.  Идут годы, постепенно формируется новый облик Геленджика. Когда-то южный склон Маркотхского хребта, у подножия которого раскинулся город, был покрыт лесом. Но бельгийские и французские концессии хищнически вырубили деревья. Да и сам Геленджик, по словам известного писателя Константина Паустовского, побывавшего здесь в начале века, "был тогда очень пыльным и жарким городком без всякой растительности. Вся зелень на много километров вокруг была уничтожена жестокими новороссийскими ветрами - норд-остами. Только колючие кусты держи-дерева и чахлая акация с желтыми сухими цветочками росли в палисадниках". В советское время произошли разительные перемены. Местный лесхоз каждой весной проводит на склонах Маркотха террасные посадки пицундской сосны. Восстановленный лесной массив занимает сегодня площадь более четырех тысяч гектаров. |
|
К Первое упоминание Вятки в летописях
Во второй половине 1 тыс. н.э. в бассейне Вятки происходили сложные этнические процессы. В восточной части бассейна шло формирование удмуртских племен, в западной складывались племена марийцев, на севере края - племена коми. Эти племена сформировались на базе финно-угорской языковой общности. Но их поселения в раннем средневековье встречались редко. Большая часть территории была безлюдна и покрыта девственными лесами и болотами. Главными занятиями населения были земледелие, домашнее скотоводство и охота на пушного зверя. В конце XII-нач.XIII вв. в бассейн Вятки стали проникать русские, они селились на свободных землях среди удмуртов и марийцев. Во второй половине XIII в. приток русских на Вятку усилился в связи с монголо-татарским нашествием. Древнейшие русские поселения обнаруживаются на Вятке между Котельничем и Слободским. Здесь возникло несколько русских городищ: Котельничское, Ковровское, Орловское, Никулицкое, Хлыновское и др. Основная часть переселенцев шла на Вятку с Новгородской, Устюжской, Суздальской и Нижегородской земель. Вятка впервые упоминается в летописях под 1374 годом в связи с походом новгородских ушкуйников на Волжскую Болгарию, входивщую в то время в состав Золотой Орды. "В лето 6882 (1374) идоша на низ рекою Вяткою ушкунцы разбойницы, 90 ушкунцев, и пограбиша Вятку и шедше взяша Болгары".
|
Вятская
земля имеет богатую историю. Она стала заселяться еще в глубокой
древности, очевидно, уже в верхнепалеолитическое время (50-15 тыс. лет
назад). На территории области известны археологические памятники эпохи
мезолита, неолита, бронзового века. В VII в. до н.э. в бассейне Вятки
начался железный век. Ранний железный век здесь представлен памятниками
ананьинской культуры. Ананьинцы принадлежали к финно-угорской
этнической группе. Есть предположение, что они назывались тиссагетами,
о которых упоминает древнегреческий историк Геродот, помещавший их к
северо-востоку от скифов и сарматов. Памятники этой культуры известны в
большом количестве на нижней и средней Вятке и ее притоках:
Наговицынское городище (г.Киров), Пижемское (близ г.Советска),
Кривоборское (близ с.Просница) и другие.
В
70-е гг. XIV в. Вятская земля входила в состав Нижегородского
княжества. В 1393 г. это княжество было присоединено к Москве.
Нижегородские князья после долгой борьбы вынуждены были покориться и
получили в удел Вятскую землю. В 1411 г. суздальско-нижегородские
князья предприняли новую попытку вернуть свои владения, но снова
потерпели поражение. Недолго просуществовавшее Вятское княжество было
ликвидировано, Вятская земля была передана во владение Юрию Галицкому.
Вятчане активно участвовали в Феодальной войне в сер. XV в. на стороне
своего сюзерена Юрия Галицкого и его сына Василия Косого. Война
закончилась победой Василия Темного. Вятчане вынуждены были признать
себя вассалами Великого князя Московского. В 60 - нач.80-х гг. XV в.
вятчане вместе со всем русским народом вели борьбу против татарских
ханств. В 1468 г. они участвовали в походе войск Ивана III на Казанское
ханство. В 1471 г., когда золотоордынский хан Ахмат готовил большой
поход на Москву, а войска Ивана III были заняты борьбой с Новгородской
республикой, вятчане под командованием Кости Юрьева совершили смелый
поход на столицу Золотой Орды - город Сарай. В 1478 г. вятчане с
помощью устюжан отбили набег хана Ибрагима на Вятку. В эти годы в
стране шел процесс создания единого централизованного государства.
На
Вятке, как и в других землях, сложились две группировки. Одна во главе
с К.Юрьевым поддерживала объединительную деятельность Москвы, другая
выступала за сохранение удельно-автономистской системы. В сер. 80-х гг.
XV в. между ними развернулась ожесточенная борьба, в которой победу
одержала антимосковская группировка. В 1485 г. вятские бояре отказались
принять участие в походе на Казань, проводимом Иваном III, заключив
сепаратный мир с татарами. В ответ московское правительство отправило
на Вятку сильный отряд под началом воеводы Юрия Шестака Кутузова, но
московское войско не смогло взять Хлынов и вернулось назад. Вятские
бояре изгнали великокняжеского наместника и объявили Вятку независимой.
Сторонники Москвы во главе с К.Юрьевым вынуждены были бежать из
Хлынова. В 1489 г. Иван III направил на Вятку 64-тысячное войско. В
июле московские войска овладели Котельничем и Орловым, а в сер. августа
начали осаду Хлынова. Вятчане вынуждены были капитулировать, признать
власть Ивана III и выдать своих главарей. В 1490 г. был произведен
"развод" Вятки. Все бояре, житьи люди, купцы были выселены в разные
места Московского государства, на их место переселены жители Устюга и
других городов.